Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2110

Владельцам отечественных автомобилей приходится часто обращаться в автомобильную мастерскую с просьбой отрегулировать или починить сцепление. В иномарках узел имеет более простое строение, соответственно, ему реже требуется ремонт. Но обращаться в сервис можно лишь при серьезном повреждении механизма, к примеру, если необходима замена сцепления ваз 2110.   В других случаях можно справиться самостоятельно: это и замена, и ремонт некоторых элементов, и регулировка тросика. Обо всем перечисленном вы узнаете после прочтения этого материала.

Устройство сцепления

Для начала – в ВАЗ 2110 установлен сухой вид сцепления. В само сцепление входит только 2 диска, которые обработаны фрикционным материалом, позволяющим выдерживать продолжительное трение. Изготовлен каждый диск из органического материала, смешанного с проволокой, которая выполняет теплоотводящую функцию во время работы. Каждый диск взаимодействует с другими механизмами автомобиля, к примеру, с коробкой переключения передач. Между дисками есть и другие детали, которые скреплены кожухом. Называется он «корзина сцепления». На ней нужно остановиться.

Два диска сцепления из современного комплекта сцепления.

Корзина сцепления

Корзина включает в себя следующие элементы:

• Маховик. На этот элемент поступает крутящий момент от двигателя, к нему и крепится корзина.
• Нажимной и ведомый диск. Работают они следующим образом: когда водитель отжимает педаль сцепления, нажимной диск контактирует с ведомым, когда педаль нажата, детали разобщаются.
• Первичный вал КПП. Он переправляет крутящий момент от двигателя на коробку переключения передач.
• Вилки выключения. Вилки нужна для сжимания и разжимания дисков. Педаль нажата – вилки разобщают детали, вилки отпущена – сводят.
• Трос. Является связывающим звеном между механизмом и педалью сцепления. При изменения длины тросика меняется длина хода.

Что касается мокрого сцепления, то оно всегда погружено в масло. За счет этого происходит меньший износ – диски меньше трутся, а их поверхность всегда остается охлажденной и чистой.

Наглядная схема устройства корзины сцепления.

Замена сцепления ваз 2110

О замене нужно задумываться в следующих случаях:

• После нажатия на педаль сцепления появилась ощутимая вибрация.
• Сцепление «ведет» — мощность мотора падает без причины.
• Неполный запуск. Автомобилисты называют эту неисправность «сцепление буксует».
• Посторонние звуки в виде рывков и щелчков при запуске.
• Самовольное выключение сцепления.

Если вы обнаружили один из таких дефектов, то нужно провести ремонт. Если замена деталей (к примеру, вилки) может быть выполнена своими руками, то найти неисправную часть достаточно сложно. Лучшим выходом будет поездка в автомобильный сервис для диагностики. Стоит услуга недорого – около 300 рублей. Зато после проверки вы будете знать, какие детали нужно купить. Проходит замена и ремонт при помощи смотровой ямы или подъемника, причем второй вариант более практичный. Итак, у нас есть новые детали, смотровая яма с домкратом или подъемник, труба-усилитель (можно заменить обычной монтировкой) и набор рожковых и торцевых ключей. Можно начинать.

Проходит замена следующим образом:

1. Нам нужно приподнять переднюю часть ВАЗ 2110 и надежно зафиксировать его на подставках. При работе с ямой нужно установить для задней пары колес специальные упоры.
   

   Демонтаж воздушного фильтра для доступа к КПП.
2. Далее вытаскиваем минусовую клемму из аккумуляторной батареи – делается для защиты от короткого замыкания и выжигания всей проводки автомобиля.
3. Рядом с аккумулятором находим корпус воздушного фильтра. Демонтируем его, чтобы был доступ к креплениям коробки передач к двигателю. Внимание: болты крепления нужно ослабить, а не полностью скручивать.
4. С передних колес снимаем колпаки, а затем откручиваем гайки. На одном колесе гайки нужно снять, а на другом – только ослабить, так как снимаются колеса последовательно.
5. Убедившись, что подставки держат автомобиль, снимаем переднее колесо – рекомендуется начинать с левого.
   

   Снятие передних колес для доступа к сцеплению автомобиля.
6. Далее нужно снять защиту стабилизатора поперечной устойчивости. На старых моделях ВАЗ 2110 её может не быть. Теперь откручиваем болт, который фиксирует стабилизатор.
7. Следующим шагом будет сдвиг КПП. Теперь болты крепления под капотом можно открутить. Также нужно обеспечить свободное перемещение для КПП: снимаем левый брызговик, отводим левую стойку за привод колес, освобождаем левую опору от креплений.
8. Теперь нам нужно вытащить из коробки передач два разъема. Далее обращаем внимание на пластину, которая находится справа от КПП. Она является креплением для реактивной тяги. Перед тем как демонтировать, нужно пометить место для крепления рычага. Это облегчит обратную сборку. Осталось открутить крепления к двигателю – 3 болта и 1 гайка.
   

   Демонтаж подушки. После этого шага у вас появится доступ к сцеплению.
9. Следующий шаг – демонтаж задней подушки, которая соединяет мотор и коробку передач. Перед тем как снять КПП, нужно поддомкратить мотор или использовать опоры.
10. Теперь коробку можно сдвинуть на расстояние для полного доступа к сцеплению.
    Откручиваем корзину и демонтируем выжимной подшипником. Далее меняем нужные детали. Специалисты рекомендуют выполнять цельный ремонт, то есть заменять выжимной подшипник вместе со сцеплением.
    

    Замена деталей корзины сцепления.

Многие автомобилисты задаются вопросом: «А сколько стоит поменять сцепление в автосервисе?». Ответ – около 2 тысяч рублей, при этом комплект качественного узла обойдется вам примерно в такую же сумму.

На заметку: на автомобильном рынке можно найти керамические диски для ВАЗ 2110. Их особенность – это высокий коэффициент трения. Но нужен он только при постоянной большой нагрузке. В штатной форме керамические элементы идут в спортивные и грузовые авто. Некоторые предпочитают их ставить в обычные легковушки, забывая про главный недостаток: сообщение дисков происходит мгновенно, что делает езду в городе некомфортной.

Замена сцепления ваз 2110: регулировка

Регулировка длины тросика сцепления. Для работы нужно взять линейку или рулетку.

Регулировка заключается в изменении длины троса:

• Нужно приложить линейку или рулетку рядом с площадкой педали сцепления. Лучше брать линейку, так как теперь её нужно упереть в коврик пола автомобиля. Далее нам нужно замерить расстояние от поверхность резиновой площадки педали до коврика. Если линейка показывает, что расстояние больше 130 миллиметров, то нужна регулировка. Если расстояние меньше 130 мм, то так же требуется выставление длины троса.
• Следующим шагом будет ослабление затяжки контргайки, которая крепит трос. Вращая гайку, мы меняем длину троса. Нам необходимо добиться, чтобы она была в диапазоне 125-130 миллиметров.
• Меряем повторно. При удачном результате можно сдвинуть ограничительную втулку в вилку. Готово.

Видеоинструкция по замене